الطريقة الصحيحة لسحب الهوا من دورة التبريد

Khaled Kasem

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكل سنه وانتم طيبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالخير دائما
وبعد
بمناسبة دخول الصيف واحتياجنا الشديد والاطمئنان دائما علي سلامة دورة التبريد المياه في العربية كنت قبل كده نوهت وقلت عشرات المرات علي طريقة أخذ الهوا من الدورة المغلقة بتاعتنا انها تختلف عن الدورة المفتوحة. فاللي حتقرأوه حضراتكم دلوقتي كان مجرد تعليق علي بوست لعضو من الاعضاء بيسأل عن سبب سخونة العربية وطريقة أخذ الهوا من الدورة فلما ربنا قدرني ورديت عليه رد شامل ووافي ومتكامل ومقنع وعلمي ومنطقي حبيت انزله في بوست لانه يستاهل حضراتكم تشوفوه جميعا وعلشان نشيل من دماغنا الطريقة الخاطئة لاخذ الهوا من هذه الدورة المغلقة اللتي نملكها في الدايو وهي هاجس خرطوم الراجع اللي يتفك وكأننا امام دورة مفتوحة او عربيه فيات قديمه

اليكم التعليق كامل
كل الدايو بل كل الجنرال موتورز تقريبا
يمتلكوا دورة تبريد مغلقة ودي معناها الطبيعي او العكسي ان فيه حاجة اسمها دورة تبريد مفتوحة!!!!!!!!
طب الكلام ده صحيح ؟؟؟؟؟؟
اه صحيح
طب ازاي
حقول تاني ازاي وامري لله
ببساطة كل ماهو غطاء الضغط في القربة والريداتير مصمت مفهوش اي فتحات {زي عندنا يعني} اسمها دورة تبريد مغلقة زي الدايو والاوبل والشيفروليه {جنرال موتورز}
وكل من هو غطاء الضغط في الريداتير ويوجد ايضا غطاء عادي للقربه فهي دورة تبريد مفتوحة زي كل الياباني والفرنساوي ومعظم الاوروبي
بمعني الدورة المغلقة لها منفس واحد فقط هو نفسه المدخل والمخرج للماء والهواء
طيب ازاي الكلام ده
لو بس وقفنا قدام القربه بتاعتنا وتأملنا لحظات شكلها ومكان ومنسوب وجغرافيه الخرطوم بتاع الراجع اللي الناس مصممه تفكة من مكانه علشان تخرج الهوا وكانهم امام عربيه فيات او بيجو او شاهين
حيلاقوا الخرطوم في اعلي نقطة في القربة ويعلو علامة الmix االي المفروض منسوب الميه يبقي عندها يبقي بسم الله الرحمن الرحيم وبالعقل كده اي هوا حيخرج من الخرطوم عند اكتمال الدورة وفتح الثرومستات حيخرج ويخش القربه ويتجحز فوق علي سطح الميه ويفضل محبوس يعييني لحد لما اي حد ابن حلال ييجي ويهوي الغطا ويخرجوا برة القربة
الحته دي بس قعدت اشرح فيها لفطاحل وزعماء الريداتير في المنصورة
وما ادراك ما المنصورة حتي فهموا وعرفوا ان المنطق السليم يوافق العلم الصحيح وانهم علي باطل وهذا ما وجدوا عليه آبائهم فاعلين وحافظين مش فاهمين. وهي دي مشكلة. بلدنا انتشار الخرفات والاشاعات والفتي حتي اصبح الباطل والخطأ هو الصح وهو السائد والمشهور والمتبادل بين الناس والصحيح هو اللي غريب ومستغرب بين الناس
وابسط شئ ممكن تقولوه لبتاع ريداتير. حافظ مش فاهم علشان تفحمه وتعرفه انه مش اسطي ولا صنايعي ولا حاجه وهي مجرد ارزاق
قوله لو فيه كولمان ميه وعايزك تخرج الهوا اللي فيه حتخرجه منين حيقولك طبعا من الغطا من فوق
قوله طيب لو عاوزين نخرج ميه تخرجها منين حيقولك من تحت. قوله صح انت فاهم اهو وبرااااااااااااااافو
برافو عليك اعمل كده بقي في القربة. بتاعة العربيه لو سمحت
هههههههههههههههههه 100% حيتكسف ويخجل من نفسه ويعرف انه عمره في حياته مشغل عقله وان حافظ مش فاهم او ومش عايز يفهم

اخيرا بقي علشان انا طولت حبتين
اخراج الهواء من الدورة المغلقة بيتم عن طريق ترك السيارة تسخن وتوصل لدرجة حرارة التشغيل الطبيعية وبعدين نقف عند القربة وايدينا علي الغطا واول ما المراوح تشتغل وتبطل{الثرومستات فتح } فورا نقوم لفين غطا القربة نص لفة بحيث نسمح للهوا فقط بالخروج من غير ما نسمح للميه بالفوران طبعا وساعتها حنسمع صووت. فسسسسسسسسسسس اول ما يخلص نقوم قافلين الغطا تاني باحكام
وكده مبروووووووووووك يا افندم حضرتك خرجت الهوا من دورة التبريد المغلقة بكل نجاح
ولا تفك خرطوم راجع ولا تدلدق ميه وتبهدل الدنيا ولا حاجه
اذن يبقي كدة فهمنا القاعدة الاساسية من كل ده وهي

لايؤخذ هواء الدورة المغلقة مثلما يؤخذ هواء الدورة المفتوحة
كل دورة فيهم لها مميزات وعيوب
معلومة اثرائية
كل السيارات التي تستعمل دورة تبريد مغلقة لها عازل او لباد في الكبوت وده لييييه لان الدورة التبريد المغلقة لها كفاءة تبريدية عالية لانها تعمل تحت ضغط رهييييب وبالتالي معظم التبادل الحراري بين الموتور والريداتير المصمت {مغلق} بيحصله عمليه اشعاع حراري في حوض الموتور {غرفة المحرك} فلابد من وجوود لباد وعازل حراري اولا علشان مينقلش الحرارة للخارج ويصبح الكبوت اشبه بمقلاه البيض من شدة السخونيه وثانيا علشان السخونيه المفرطة متأثرش علي طلاء الكبوت وتخليه يكلح ويجرب وكل صاحب عربيه دايو شايل اللباد او العازل بيعاني من تكليح الكبوت بشكل وااااضح جداااااااااااااااااااااا
وده هو التفسير الوحيد للحرارة المفرطة لغرفة الموتور في الدايو {الاشعاع الحراري}
التبريد بمساعدة البث الحراري في الهواء الخارجي
فكل مالكي الدايو يعرفون هذا العيب شدة سخونه غرفه الموتور بمجرد تدوير السيارة بدقائق معدودة
وده دليل علي كفاءة الدورة المغلقة التي تمتلكها دايو

مرفق مع البوست 4 صور لعربيات جنرال موتورز تملك الدورة المغلقة
نوبيرا
لانوس
اوبترا
اوبل
عاوز حضراتكم تلاحظوا مكان وموقع وجغرافية خرطوم الراجع حتلاقوه في اعلي نقطة فوق علامة الmix. اللي المفروض منسوب الميه يكون عندها وده توضيحا لكل كلامي علشان الصنايعيه او الاسطي حكشة بتاع الريداتيرات يبطل خلع وسحل في خرطوم الراجع علي الفاضي وبدون فائدة

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من سهوا او خطأ فمني
وتقبلوا جميعا تحياتي
اخوكم
خالد قاسم  





Khaled Kasem السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنه وانتم طيبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالخير دائما وبعد بمنا...

اعمل ايه لما افكر اشترى شورت بلوك ؟!

Iyas Ahmed

تجربتي مع شورت بلوك
معلش حطول عليكو شوية بس أنا كلمني الأستاذ رزق وطلب مني اكتب اللي حصل معايا عشان الجميع يستفيد... وأتمنى أكون بفيدكو في الموضوع ده...
أنا عامل الشورت بلوك من حوالي أسبوع... وعملت التالي بعد ما سألت ولفيت ودخت:
- تشوف ميكانيكي محترم ونظيف وفاهم مش حافظ.
- تشوف بتاع استيراد محل كبير مش كشك أو سمسار... تتفق معاه إنك حتاخد شورت بلوك مع ضمان على الأقل 15 يوم لو فيه اي حاجة يرجع وتاخد فلوسك أو يرجع وتاخد واحد تاني بس الأهم تركز على انك تاخد فلوسك لو مفيش عندو حاجة نضيفة.
- تروح تشتري الشورت بلوك من التاجر ومعاك الميكانيكي... أو حد يفهم في المواتير... تشوف الماتور كامل بوحدات التغذية بتعتو ماتور كامل ولو كان بالفتيس يكون أحسن وتقول عايز ده... التاجر يفور الماتور ويطلعلك الشورت بلوك... أوعى حد يقلك في شورت بلوك جاهز أهو... ده لو ببلاش ولا تشيلو من على الارض... مرة تانية تشوف ماتور كامل متكامل ولو معاه الفتيس بتاعو احسن ومنو تفور الشورت بلوك...
- دلوقتي تبص على الماتور ... هل الماتور جايب زيت من أي جوان... هل الماتور الحد الفاصل بين الكتلة اللي تحت ووش السلندر حتة وحدة مفيش فيها حاجة مقفعة... أو جوان متغير عشان كده يكون الماتور ده مش استيراد بيكون ملعوب في وش السلندر... تبص على غرف الاحتراق جايبة زيت ولا نضيفة وناشفة...تبص على خراطيم المية هل حوليها أملاح ولا نظيفة... وأقصد حوليها يعني آثار تسريب... تبص على غطا التاكيهات هل تقفيل بلادو ولا عليه سيلكون أو اتلعب بيه قبل كده... أو هل حوليه تسريب زيت... تبص على فيش الحساسات اللي في الماتور زي حساس البلاطة وحساس الحرارة وحساس الزيت... هل اتفكوا قبل كده ولا زي ما هما تقفيل بلادهم... تبص على وحدات التغذية اتفكت قبل كده ولا مفيش اثر لمفتاح على المسامير والصواميل... لو كل ده تمام تقول للمكانيكي لفلي عامود الكرنك بعد ما يتفك الفتيس لو عليه فتيس... تسمع كبس الماتور لما يتم لف عامود الكرنك... لو تمام تبص على الفولام شكلو ايه متاكل ولا سليم لأن ده اللي بيديك العمر الحقيقي للماتور هل هو ماتور شقيان ولا ماتور سليم واستخدم بشكل بسيط...
- لو كل ده تمام تقول عايز الماتور ده وتاخد منو الشورت بلوك.
- تروح عند الميكانيكي تجيب نفط أو سولار تغسل الشورت بلوك كلو وتنظفوا كويس وقبل ما تغسل تقفل غرف الحريق من ناحية فرن الشكمان وفتحات البوجيهات وأماكن الحساسات اللي في الماتور.... وخلي بالك وانتا بتفك في أدوات التغذية بتاعة ماتور عربيتك خلي كل حاجة على جمب وكل حاجة معاها المسامير بتاعتها ممكن تعطل على مسمار يضيع منك تلف لحد ما تلاقيه والله أعلم حيتحسب عليك بكام... خلي معاك كراتين وكياس انتا اللي تتمم على حاجتك متستناش الميكانيكي يرتب الكلام ده كلو لأنو مش فضايلك أساساً...
- تخليه لحد ما يبرق وتشتغل في حوض العربية بعد ما تنزل الماتور بتاعك... تغسل حوض العربية كويس وتراجع على ضفيرة الماتور وعلى الفيش وتراجع على المواسير وعلى الخراطيم بتاعة الماتور اللي بتكون راكبة في العربية زي مواسير المكيف وخراطيم الباور... كده تكون جهزت الأمور تمام... وتجيب سمكري لو عندك حاجة عايزة تتعدل أو عايزة زرجينة أو في عندك مشكلة في الصدر... عشان دي فرصة الماتور بتاعك برة... وتبص على الكبالن وعلى أولسيهات الكبالن هل تمام ولا محتاجة تتغير... وتبص على الاسكترا وعلى كل العفشة من قدام لأن كده إنتا لو في حاجة حتشتغل وانتا مرتاح في كل حاجة....
- تاخد الريداتير تغسلو غسلة نظيف في مغسلة تضربو بالكتشر على الفتحات بتاعة التهوية لحد ما تنظف كلها ولو في زلط صغير تطلعو بابرة مش بمفك عشان متخرمش المواسير... وتاخدو وش نظافة من جوا تحط فيه نص زجاجة خل... وتملاه ميه وتخضو كويس... متحطش زجاجة خل كاملة عشان حتلاقي الريداتير لو كنت بتستخدم مية عادية حيجيب مية من كل حتة...
- قبل ما تقفل تخلي الميكانيكي يفور البوابة وينضفها كلها ويفور المنافول وينضفوا... تفك كرتيرة الزيت من الشورت بلوك الجديد تنظفها وتغسل الماتور من جوا غسلة حلوة بكاز أو بنزين.. تنظف الحساسات.. تراجع على كل مسامر بيركب... وتغير بالمرة جوان كرتيرة زيت الفتيس وجيب جوان ورق ألماني لونو أصفر ده تحطو وتنساه ...
- تاخد بصة على الفتيس وعلى الدبرياج لو العربية منايوال زي عربيتي وأنا غريت الطقم كامل دبرياج وبلي ودسك واسطوانة...
- تجيب طقم بوجيهات جديد... سير كاتينة وبليتين جداد وأصلي... تجيب زيت باور 320 موبيل... تجيب زيت فتيس 140 موبيل .. تجيب زيت توتال 5000 وتجيب فلتر زيت كوري أصلي... وتغير سير المجموعة بالمرة... وفلتر الهوا...
- دلوقتي ماتور اتقفل على الارض... تبص على قواعد الماتور اللي في الحوض لو سليمة تمام مش سليمة غيرها ... الشداد الأمامي والخلفي في الحوض لو تمام تركب مش تمام تغيرهم...
- تركب الماتور على العربية... تراجع الوصلات كلها... الخراطيم... الفيش .. راجع كل حاجة قبل ما تفتح كنتاك...
- تخلي الفلتر القديم بتاع الزيت راكب على الماتور وتخطف نفسك تجيب جركن زيت تعاون زيت اي زيت رخيص وده بس نغسل بيه الماتور... تحطو في العربية قبل ما تدور...
- دلوقتي تقدر تدور العربية... الماتور حيشتغل بصوت عالي... لأن الماتور كان مركون الله أعلم كم سنة وظروف استيراد وتصدير ... تخلي العربية دايرة ساعة كاملة حتلاقي الصوت ابتدى يهدى أوي... لحد ما تحس الماتور ناعم... تسيبها دايرة وتفحص الوصلات الخراطيم في تسريب مفيش... وتفحص دورة المية تمام ولا في تنفيس أو تسريب... تشوف خلال الساعة العربية بتقرأ الحرارة صح ولا لأ... تبص على المراوح بتشتغل ولا لأ... خلال الساعة دي تفضل تبص على الماتور من كل ناحية وعلى الطبلوه عشان الحرارة وعلى المرواح يعني ساعة زمن دي تقضيها قدام العربية تبص من كل ناحية...
- لو الأمور تمام نكمل مش تمام على طول تطلع للتاجر تقلو تعال الماتور فيه مشكلة... بس إن شاء الله يكون تمام.. تبطل العربية بعد ساعة من الشغل وده على افتراض كل حاجة سليمة... تخليها تبرد حوالي ساعة كمان... بعد ما تبرد تروح تنزل الزيت وتشيل الفلتر وتركب زيتك الجديد والفلتر الجديد... وتدور وتتكل على الله تروح أي بنزينة نضيفة تديها 20 لتر أو أكتر بنزين 95 عشان تفوق المكنة وتعمل تليين ليها من الركنة...
- طول وانتا ماشي تكون ماشي طبيعي من غير قرص على المكنة... لحد ما تجيب سرعة الخامس بشكل طبيعي بعد الخامس تبتدي تدوس شوية على الماتور عشان يكون التليين مشي طبيعي وكل حاجة رجعت لطبيعتها بعد الركنة ...
- تروح دلوقتي تشحن المكيف عند حد بيفهم يراجع على الوصلات... يضغط هو في الأول... لو الأمور سليمة ومفيش تنفيس... لازم يحطلك زيت تكييف حوالي 150 جرام في الكمبروسر (الكباس) قبل ما يشحن غاز... ويبتدي يشحن والعربية دايرة والتكييف شغال ... لو شحن غاز من غير زيت تكييف كده خلال اسبوعين حتحرق الكباس لأنو محتاج زيت للأجزاء الميكانيكية اللي جواه...
- تطلع مشوار في عز الظهر تشغل العربية وتشغل المكيف وتمشي بيها مشوار طويل مش أقل من 80 أو 60 كيلو مشوار سفر مش جوا البلد... تشوف الدنيا فيها ايه... الماتور طبيعي السحب طبيعي... العزم طبيعي... التبريد سليم... والمكيف شغال تمام... توقف بعد المشوار تراجع تاني على الماتور وصلات خراطيم مكيف زيوت ماعدا قربة المية متفتحاش... كل حاجة سليمة ترجع تاني نفس المشاور وتراجع تاني... بعدها تقدر تقول أمورك سليمة والماتور سليم... تروح تطلب من التاجر يمشيلك في اجراءات الافراج الجمركي عشان تثبت الماتور على الرخصة... قبل كل ده مدهوش صورة رخصة العربية ...ويقلك ما الافراج طلع مفيش رجوع.. قلو اشتري اجرب تمام اجيلك بصورة الرخصة بس مش تشتري وياخد صورة الرخصة وبعدها الماتور فيه حاجة يقلك ولا أعرفك الافراج طلع خلاص يابابا...
نصائح هامة:
- الماتور صوتو عالي ومهديش... أو في سكسكة باينة أو في تقطيع في الماتور وهو داير ... كل ده مشاكل ليها حل ولكن انتا شاري شورت بلوك عشان تركب مش عشان تفتح ماتور ... لأنك لو عايز تفتح ماتور كنت فتحت ماتورك ومجبتش شورت بلوك...ترجع الشورت بلوك... التاجر يقلك ده عايز كوتش وش سلندر أوعايز جوان وش سلندر أو عايز شمايس ...انسى...لازم يرجع... ولا تخليه يقنعك بحاجة غير انك ترجعوا وتاخد حاجة سليمة طالما حنفتح الماتور كان الأولى نفتح ماتورنا الأولاني...
- الشورت بلوك بتاع القديم... الميكانيكي يقلك ده خردة يجيب 200 جنيه قلو تمام ... بس أنا عايز منو:
1. غطا التكايهات والمسامير بتعتو (ثمنو كامل بالمسامير 300 جنيه)
2. عايز طقم الكستبنات (جديد 1300 جنيه، استيراد 450 جنيه)
3. عايز مسامير وش السلند 10 مسامير (الواحد 50 جنيه)
4. عايز عامودين الكامة كل واحد (350 جنيه)
5. عايز كرتيرة الزيت بالمسامير(250 استيراد)
6. عايز وش السلندر اللي لو سليم تمنو (1000 جنيه) ولو مش سليم وحتبيعو ألمونيوم يجيب مش أقل من 150 جنيه.
7. عايز بكرتين التقسيمة اللي بيركبوا في عمودين الكامة بالمسامير.
8. الباقي خردة لو حجيب 200 هات 150 وبيعو انتا ب200 ساعتها حيقلك خدو مش عايز حاجة خد الباقي في عربيتك على اي حد بتاع خرده ارميه كده حيجيب 150 جنيه.
أنا بقول كده عشان لو غطا التكايهات اتكسر مسمار محدش حيبعك مسمار حيقلك اشتري الطقم أو خد غطا بالمسامير ولو لقيت حيقلك المسار ب50 جنيه.
لو في مرة نقص عند الزيت وفي كستبان ضرب حتلاقي الطقم عندك موجود تاخد منو بدل ما تروح تشتري طقم جديد أو استيراد لأنو محدش حيبيعك كستبان واحد ودول 16 كستبان.
ولو عربيتك خدت مطب عالي او جامد وكسرت الكرتيرة حتلاقي عندك كرتيرة استيراد جاهزة بالمسامير.
لو عمود كامة اتشرخ او الفتحات الصغير اتقفلت فيه ومبقاش يوزع زين عندك عمودين.
وأتمنى للجميع السلامة...

Iyas Ahmed تجربتي مع شورت بلوك معلش حطول عليكو شوية بس أنا كلمني الأستاذ رزق وطلب مني اكتب اللي حصل معايا عشان الجميع يستفيد... وأتمنى أكو...

حساس الTps Throttle position sensor

Khaled Kasem

سلام الله عليكم ورحمته

الي اعزائي واخواتي اعضاء جروبنا الغالي
النهاردة
سأتكلم عن حساس كثير المشاكل وسريع العطل وهو حساس الTps
Throttle position sensor
حساس موضع صمام البوابة
هو عبارة عن مقاومة الكترونية صغيرة شديدة الحساسية والدقة الغرض منها معرفة مدي ضغط السائق علي دواسة البنزين لمعرفة مدي فتح زاويه قرص البوابة واللي بتبقي متصله معاه ميكانيكا عن طريق اكس البوابة الذي يدخل ويعشق داخل تجويف هذا الحساس في حركة كلها علي بعضها ربع دائرية فقط تكفي لعمل متغيرات فولتية كثيرة جدا تنتقل بدورها من دائوة الحساس الالكترونية الي وحدة الكنترول عن طريق سلك الاشارة او السيجنل واللي علي اساسها بيتعرف الكنترول علي الوضع الصحيح لدواسة الوقود ويقوم بناء عليها يحدد صرفية الوقود المناسبة لدوسة البنزين
وهنا يعتبر بيعتمد عليه الكنترول في جميع الاوضاع لقرص البوابة
غلق كامل
فتح جزئي
فتح كامل
سرعة الا حمل
السرعة البطيئة
السرعة العالية
التعجيل والتسارع
كما ان له وظيفة اخري او من ضمن فكرة عمله وهي من شأنها تخفيض و توفير الوقود عند النزول من المنحدرات والكباري مثلا يعطي اشارة الي الكنترول بقطع امداد الوقود عن الرشاشات لان وضع العربية ساعتها ليس بحاجة لها
كده تمام اتعرفنا علي مكانه ووظيفته
نعرف بقي اعراض تلفة وناخد بالنا ان في بعضها بيتشابه مع صمام الايدل وحساس الماب بس لازم نفرق بينهم في شكل العطل الظاهر علشان ميحصلش لبس في الفهم لدي البعض
1/ تذبذب في الrbm صعودا وهبوطا في السرعة الخاملة {السلانسيه} وده عطل tps مشهور لكن ارتفاع الrbm عن الحد الطبيعي وثباته علي هذا الارتفاع ده عطل لصمام الايدل. وطبعا الاتنين متشابهين لكن هذا هو الفرق الجوهري بينهم
2/ تباطئ وتلكؤ في الاستجابة لدواسة الوقود وفشل لحظي في التعجيل والتسارع نظرا لفقد الكنترول الاشارة والاوامر من حساس الtps. فحينئذا. يتجاهل الكنترول تماما حساس الtps ويلجأ الكنترول الي حساس الماب والعمل علي ضوء اشارته ويتم معالجتها بشكل اخر داخل وحده الايبروم للكنترول للوصول الي محكاة ليست دقيقه لمعرفة موضع قرص البوابة الحقيقي بعد عجز الحساس الtps في القيام بمهام عمله
3/بطئ في العودة الي السرعة الخامله عند التوقف سلانسيه وذللك ايضا لتقطيع الاشارة الصادرة من الحساس واللي بيحاول الكنترول جاهدا ان يعزز دوران الموتور بامداده بالكثير من الوقود بدون داعي لضمان استمرار دورانه وده بيخلي استهلاك البنزين يزيد بشكل ملحوظ جدا وبيرفع ساعتها عدد لفات الموتور بدون داعي وهنا يتشابه العطل مرة اخري مع صمام الايدل iac لكن مع الفارق احيانا اضاءة لمبه التشك لان حساس الtps من ضمن العائلة اللي بترسل سيجنال للكنترول وتضاء لها لمبه الاعطال حينما تتلف او تفشل في عملها
يسجل هذا الحساس الكثير من الاكواد المختلفة كلها تتعلق بفولتيه قليلة او كبيرةواصلة اليه من الكنترول او خارجة منه }signal} واو عيب في سلك التاريض او الارضي بتاعه واللي واصل له من وحدة الكنترول مباشرة
الحساس له فيشة بها ثلاث اسلاك. اثنان منهم علي استقامة وحذا واحد والثالث فوقهم والتصميم ده موجود عندنا في الدايو كله وممكن ان تجد في ماركات سيارات اخري فيسة هذا الحساس الثلاث سلوك علي استقامة وحذا واحد لكن برضه بنفس الترتيب
السلك الاول هو سلك التغذية الفولتيه الثابته والاتيه من الكنترول الي الحساس وتكون 5 فولت تقرببا ثابته سواء كان الكونتاك مفتوح والعربيه دايرة او الكونتاك مفتوح والعربيه مبطله

السلك الثاني وهو سلك الاشارة signal ويخرج منه فولتيه متغيرة حسب وضع قرص البوابه من الحساس الي الكنترول يبين فيها مقدار زاويه فتح قرص البوابه علشان الكنترول يعرف وبصرف بنزين مظبوط ومناسب زي ما عرفنا سابقا
السلك الثالث هو سلك التأريض او الارضي والواصل من وحدة الكنترول الي الحساس
اللي انا حقوله دلوقتي ده. يعرفة المتخصصين فقط ومفيش كهربائي يعرف يعمله علشان معظم الصنايعيه للاسف جهله ان مكنش كلهم وفي التوكيل المحترم بيكشفوا علي الحساس عن طريق جهاز اخر اسمه كونسلت وده بيعمل خرايط واحداثيات وفيلم كبير فرجاء من حضراتكم اللي شايف في نفسه المقدرة علي الشغل بايده وعنده المبادرة الموضوع سهل جدا لكن اخر اختبار كن حذر منه ويتنفذ بدون خطأ واللي ميعرفش يروح لحد بيفهم احسن
نيجي بقه لحاجة مهمة ومهم نتعلمها كلنا مع بعض وهي كيفية اختبار الحساس بجهاز الافوميتر الديجتال
هو المعروف ان الحساس بيحتاج الي جهاز اسمه كونسلت يكشف عليه وهو راكب علي العربيه ويقعد يرسم خرائط واحداثيات ملناش دعوة بيها هههههههههههههههههه

لكن الافوميتر حيفي ايضا بالغرض
هناك اربع اختبارات صغيرة يمكننا القيام بها للوقوف علي حالة الحساس الفنيه وحنعرف بشكل كبير جداااااااااااااااااااااا مدي صلاحية الحساس من عدمها ان شاءالله
نحضر افوميتر ونظبط التدريج علي وضع 20 Dc فولت

ملحوظة هامه
الاختبار الاول والثاني يتم اجراءو والفيشة راكبه علي الحساس طبيعي ويتم رشق 3 دبابيس في الفيشة من الخلف للثلاث سلوك حتي يتيسر لك عمل كونيكت للسلوك وتغرف تقيس بالافو والفيشة راكبه علي الحساس
اما الاختبار الثالث والرابع يتم فصل الفيشة وعمل الاختبارين عليها بدون الحساس وحنعرف مع بعض ليه بالظبط

ملحوظة اخري هامه
في تقسيم سلوك الفيشة للحساس السلك العلوي هو سلك الاشارة
والسلك الاخضر او خط اسود مقلم هو سلك الارضي
والسلك الاسود اللي جنبه هو سلك التغذية
ممكن جدا الوان السلوك تختلف من كوري لمصري او حسب الموديل ونوبيرا 1 او 2 او لانوس او ليجانزا لكن ترتبهم لا يختلف سيظل السلك اللي فوق لوحده هو الاشارة والاتننين اللي تحت واحد منهم الارضي والتاني التغذية مهما اختلفت الالوان للسلوك
ممكن تتاكد من الارضي بظبط الافو علي وضع البزر او الجرس وتوصيل المجسين بتوع الافو مع سالب البطاريه والمجس الاخر علي اي من السلكين اللي تحت تللي تسمع فيهم صوت جرس يبقي هو الارضي من غير كلام ده يعني لو تهت ومعرفتش تفرق سلك الارضي عن التغذية

الاختبار الاول
التحقق من الفولتيه الخارجة من الحساس {الاشارة} فنضع المجس الاحمر علي سلك الحساس رقم 2 والمجس الاسود علي سالب البطاريه ونفتح الكونتاك بدون تشغيل المحرك ولازم يكون قرص البوابه مقفول تماما حنلاقي اشارة الحساس تكون ما بين 3 الي 9 من عشرة من الفولت يعني اقل من واحد فولت وبعدين نبدا نحرك بكرة البوابه اكننا بنزود بنزين ونتابع بعنينا شاشة الافوميتر لارم القراءة ترتفع تدريجيا مع التزويد ومتنزلش ابدا وكمان ميحصلش قفزة في القراءة فجأة مثلا من 1 الي 3 فولت لأ لازم تكون تدريجيه ومنظمة وتوصل لحد 4.5 فولت وتقف وحينها تكون البكرة مفتوحة علي الاخر {فتح كامل لقرص البوابة} وبعدين نرجع البكرة لوضعها الطبيعي تدريجيا ولازم برضه النزول في القراءة علي شاشه الافو تكون نزول تدريجي وببطء وبدون قفزات للخلف زي الطلوع تماما بشكل منظم وسلس

الاختبار الثاني
علي نفس الوضع بتاع المجسات ده حنجيب اي حاجة حديد مثلا ونقوم بالطرق الخفيف علي الحساس مم الخارج واحنا بنزود البكرة تاني ونشوف هل ستمسح الاشارة وتختفي من علي الشاشة وترجع تاني وتتمسح وتقفز وتعمل فجوة في تسلسل القراءة ولا لا لو حصل مسح او قفزة. او تقطيع في القراءة عند تعرض الحساس للطرق يبقي تااااااااااالف يا برنس

الاختبار الثالث
نأتي للسلك رقم 1 وهو سلك التغذية الرئيسي للحساس ونفصل الفيشة من علي الحساس افضل في الاختبار ده ونضع المجس الاحمر للافو علي السلك رقم 1 والمجس الاسود علي سالب البطاريه ونفتح الكونتاك لازم تكون القراءة السلك من 4.5 الي 5 فولت وده بيبقي تغذية مظبوطة اتيه من الكنترول الي الحساس

الاختبار الرابع
السلك رقم 3 وهو سلك الارضي الاتي من وحدة الكنترول الي الحساس الخطوات القادمة ان لم تنفذ بحرص وحذر كبيران ممكن تؤدي الي حرق الكنترول مباشرة لذا وجب التنبيه فلذلك ركز معايا قوي علشان لا يحدث في هذا الاختبار اي خطأ فهو مختلف عن الاختبارات الثلاثة السابقة
نفتح الكونتاك ونضع المجس الاسود علي السلك رقم 3 ونضع المجس الاحمر علي موجب البطاريه سوف تكون القراءة لهذا السلك من 11.2 الي 12 فولت وده كده اثبات علي ان الارضي سليم بس تم قياسه بشكل عكسي توفيرا لغلبة فك الكنترول نفسه والبحث عن البنه المسئولة عن ارضي حساس الtps حركة صايعة. هههههههههههههههههه والخواجة مقلش عليها لانه خايف تعكس الاقطاب فيطير الكنترول فورا.
اخيرا اما حضراتكم الحساس وقرائاته مفصلة اي تغيير او نقص او زيادة غير اللي تم ذكره فده بيعتبر حساس ضعيف او تالف
مرفق صور توضح مواضع السلوك وترقيمها للحساس

ملحوظة اخيرة هااامة
هذا الحساس هو والماب يحتوي علي دائرة الكترونيه حساسه ودقيقة ولا ينظف نهائيا باي نوع منظف ولا حتي منظف الكترونات الجاف وعند تعرضه لاي سائل او منظف يتلف فورا ويخرف ويهيس. االهم قد بلغت اللهم فاشهد

هذا وماكان من توفيق فمن الله وما كان من سهوا او خطأ فمني
وتقبلوا تحياتي
اخوكم
خالد قاسم







Khaled Kasem سلام الله عليكم ورحمته الي اعزائي واخواتي اعضاء جروبنا الغالي النهاردة سأتكلم عن حساس كثير المشاكل وسريع العطل وهو حساس الTp...

بعض الاعطال المشهورة

مستشار الجروب: محمود احمد محمد
مسا مسا ع الناس الكويسه
كله يجمع هنا ويكتب دعوه حلوة كده
دى بعض الاعطال المشهورة عشان متوجعش قلبك والصنايعيه يدوخوك
تزييق مع لف الطاره بطاحات
طرقعه وانت بتلف الطاره والعربيه واقفه اسكترا وانت ماشى كوبلن
طرقعه ف غيار وهزة جامده ع السرعه كوبلن داخلى
هزة وانت ماشى تحت ٨٠ كيلو ترصيص امامى بعد ٨٠ ترصيص خلفى
ترزيع ف الطاره ف المكسر اسكترا
الطاره مبتردش بعد ماتاخد ملف صليبه
تزييق من ورا او خبط شداد خلفى
رعشه ف العربيه تحسها ف المرايه والطابلوه قواعد مكنه
تاخير الدواره وصوت المارش عادى اول حاجة تبص عليها الرشاشات دى السبب الرئيسى لتاخير الدواره
العجل بيصرخ ف الملفات او مع الفرامل ازبط زوايا
دواسه فرامل محجرة اكشف ع السيرفو والخرطوم بتاعه
الدواسه بتهرب منك ماستر عمومى او فرعى
رعشه مع دوسه الفرامل طنابير
العربيه بتدور مبرجله وتزبط بوجيهات مرطبه او عليها زيت
العربيه بتنتش ع السرعه العاليه موبينه
بتنتش والتانك قرب يفضى وتزبط اما تفول طرمبه ضعيفه
بتسمع زنه الطرمبه والعربيه دايره الطرمبه ضعيفه
العربيه تكبسلها متسحبش وتسحب لو سايستها فلتر البنزين مكتوم
رعشه وتقطيع ف السلانسيه سلوك بوجيهات

مستشار الجروب: محمود احمد محمد ‎ مسا مسا ع الناس الكويسه كله يجمع هنا ويكتب دعوه حلوة كده دى بعض الاعطال المشهورة عشان متوجعش قلبك والصناي...

Timing belt سير الكاتينه

Khaled Kasem

السلام الله عليكم 

سير  الموت Death Belt

بسرعة كدة حعرض معلومة صغيرة ومهمة توضح للبعض. اهمية اختيار Timing belt سير الكاتينه. يظن البعض ان السير الgm الاصلي هو صناعة gm ولو قلتلكوا واثبتلكوا حالا وبالصور ان شركة جنرال موتورز لاتقوم بصناعة سيور نقل الحركة ولايوجد بها هذا الprand من اصلة وان ياجماعة لازم تعرفوا ان صناعة السيارات هي عبارة عن صناعة مجمعة كشأن اي صناعة متداخلة العناصر او كثيرة العناصر. يعني تصنع الضفيرة الكهربائية في الفلبين ومثلا الفتيس الكهربا في المانيا والموتور في كوريا والسيور في انجلتر وبلي الكاتينة نصفه في كندا ونصفة في كوريا الجنوبية الخ الخ الخ الخ الخ،،،،،،،،،،،،
المهم ما نحن الان بمعرفته هو سير الكاتينة
في ظل انعدام الضمير وانعدام الرقابة علي المصنفات والعلامات التجاريه تسلل الي السوق المصري برغبة كبار المستوردين سيور كاتينه غير ذات جودة وعلشان مواتير الجنرال موتورز مغرقة السوق في عربيات الدايو والاوبل والشفيورلية وهم قاعدة عريضة جدا من الشعب اصبح من المستهدف هو استيراد هذا النوع من السيور الgm لكن قليل جدا جداااااااااااااااااااااا من يجلبها الي البلد اصلية لان سعرها مرتفع وفي ظل ارتفاع الدولار الاخير اصبحت غالية جداااااااااااااااااااااا علي الزبون لو المستورد جابها اصليه
المهم امتلئ السوق بانواع سيور كثيرة وبدائل عديدة لكن بدون الجودة او الكواليتي الاورجنال الذي لا نجدة الا في الgm الاصلي ومن هنا ومن هروب الزبائن كلهم تجاه الgm فتم ضربه وتقليده عشرات الدرجات وكلهم gm مضرووووووووووووووووب ولا يستطيع التاجر معدوم الضمير بيع سير الgm المقلد بسعر رخيص فينكشف امره لازم يبيعة بسعر مرتفع زي الاصلي حتي يطمئن الزبون

نيجي بقه للمهم طيب اعرفة منين انه اصلي او مضروب.
الاصلي ملمسه زي القطيفة من الخارج وعليه علامات اتجاه الدوران وجميع المقاسات الفنيه وسنونه من الداخل نسيجها ضيق جدا جداااااااااااااااااااااا. و اتجاه النسيج نفسه مائل علي زاويه مش افقيه او رأسية
واذا نظرت الي مقطعة. {سمكه} تجد السير الاورجنال 4 طبقات.
كل دة حتلاقوه انا موضحه بالصور في نهاية التقرير
المهم بردة بعد ماعرفنا ان جنرال موتورز لا تصنع سيور الكاتينه او اي سيور
طيب واحد حيسألني اماااال يا عم الحج السير الgm الاصلي ده يبقي ايه؟؟؟؟؟
الاجابة بص حضرتك كويس علي السير الgm حتلاقي علامة الشركة المصنعة له والاولي في العالم في مجال سيور نقل الحركة وهي
جيتس geats الانجليزية المنشأ بص حتلاقي علامة الgm تعانق علامة الgeats. وبعضهم عليه علامة الدايو وش كده
يبقي بقة لما نفقد الثقة في العثور علي سير gm اصلي واللي هو اصلا جيتس يبقي من باب اولي نروح للشركة اللي صنعته لدايو من البداية والليgm اعتمدته ووافقت عليه يشغل مواتيرها. الدايو الاوبل الشيفروليه والاولدزموبيل وهي جيتس
طيب يعني بقية انواع السيور اللي في السوق وحشة؟؟؟؟؟
اقولك لأ بس كلها تنافس بعضها اما جيتس خارج المنافسة تماما
زي
دايكو
ماس
كونتيننتال
بوش
كتربيلر
بي اي سي
وغيرهم وغيرهم
كوالتي محدود وسمعه غير خفاقة في عالم سيور نقل الحركة {علي قد قدهم}
ملحوظة بسيطة
السير الجيتس اللي في السوق ابو علبه ابيض *اخضر ده.مش كواليتي مرتفع بس افضلهم لانه صناعة الاتحاد الاوربي مش صناعة انجليزية
اما السير الجيتس الاورجنال والاصلي واللي كان بينزل في مواتير الدايو هو ابو علبة حمرا وبيكون طقم كامل للكاتينه سير اصلي مع البليتين الثابته والمتحركة
السير جيتس انجليزي المنشأ
البلية المتحركة كندي المنشأ
البلية الثابتة كوري المنشأ
مدة التشغييل لا تقل عن 40000 كيلو متر علشان احنا بلدنا زحمة جداااااااااااااااااااااا والعربيه بتفضل واقفه في الزحمة ودايرة وكل ده من عمر السير. طبعا لانه شغال وبيتعرض لاجهاد وسخونيه و عداد الكليومترات متوقف لتوقف السيارة
اي حاجه تانيه ملهاش علاقة بالاصلي لا من بعيد او من قريب. وكمان السير. المضروب مدة تشغيلة الآمنه 20000 كيلو متر فقط اي زيادة مخاطرة ورسك عالي
لازم نعرف ان السير مصنوع من مجموعة من اللدائن والمطاط ويدخل تحت طائلة العمر الافتراضي وتاريخ صلاحية لا يتجاوز خمس سنوات حتي وان لم يستعمل ولسه جديد في كرتونته عند التاجر لازم كلنا تاخد بالنا من موضوع تاريخ الانتاج دي مهمة جداااااااااااااااااااااا زي كاوتش العربية كده تماما وطبعا تاريخ الانتاج او الصلاحية لا تجده الا علي الانواع الاورجنال فقط
ملحوظة
مقاس السير للنوبيرا. هو 76127*25mm

معلومة هاااااااااااااااامة
كلكم عارفين ان انقطاع السير لاقدر الله بيعمل ايه غالبا في الموتور بس حبيت اصحح معتقد عند البعض ان السير لما بيقطع مش بيتقطع نصين {قطع موس} يعني 90% من قطعة هو عبارة عن تآكل اسنانه الداخليه او تفرط لتقدام عمرها وده طبيعي وبالتالي انهيار التقسيمة لان السير حيفلت من علي تروس الكامات او الكرنك وكدة بيبقي خلاص حصل اختلاف مدمر في التقسيمة والموتور اتكسر صباباته من جوة للاسف وانتو عارفين الباقي بقه ربنا يكفينا ويكفيكم الشر آميييييييييييييين
و10% فقط انه يقطع قطع موس نصين او يفتل ويبقي نسايل نسايل وده بيبقي عيب بلي قفش وممكن يبقي السير جديد بس حضرتك ركبته علي بلي قديم او طلمبة ميه قديمة نفس الوضع ونفس المشكلة {قطع كاتينه} علشان كدة يا جماعة بنقول وبنكرر وبنحذر حضرتك حتغير سير يبقي لازاما عليك تغير بلي ثابت ومتحرك لانهم والله والله والله تقريبا نفس العمر الافتراضي عند بداية التشغيل باستثناء طبعا ان البلي ملوش تاريخ صلاحية لكن لو اشتغلوا مع بعض يتغيروا مع بعض
اخيرا معلومة اثرائية
ليه قطع السير وخلف التقسيمة بيدمر اجزاء الموتور العليا تحديدا وفيه حالات بتسمع في النصف السفلي كمان {حسب السرعة بتاعة السيارة وقت انقطاع السير وتكرار محاولات البعض منا في اعادة تدوير السيارة وميعرفش ان السير قطع}
علشان

يوجد نوعان من المحركات التى تستخدم سيور الكاتينه
1- محركات متداخله "Interference Engines"
2- محركات غير متداخله "Non-interference Engines"

يكمن السبب الرئيسى للفرق بين النوعين على المسافه أو قرب الصبابات من البساتم وقت عمل المحرك وخصوصا فى مشوار فتح الصبابات ( سواء حر أو عادم ) ففى المحركات المتداخله أذا حدث أنزلاق للسير أثناء حركته ولو عقله واحده يمكن للبستم من أن يحدث صداما مع صباب فى حالة فتح وبالتالى حدوث مشاكل فنيه للمحرك وبالتالى أعوجاج الصباب أو كسر البستم فى النوع الآخر من المحركات ( غير المتداخل ) لن تحدث تلك الظاهره المذكوره سابقا مع النوع المتداخل من المحركات لكن يلاحظ أنه فى أى النوعين
لو حدث قطع للسير ( لاقدر الله ) لأى سبب من الأسباب فإن المحرك سوف يتوقف فوراً عن إنتاج القدره الميكانيكيه ولن تستطيع من إدارة المحرك فى هذه الحاله قبل. عملية اصلاح المحرك والمكلفة ومعظم الصنايعية للاسف مبيقدروش يظبطوا حالة الموتور العامة بعد التصليح فيلجأوا الي التغير ويريح دماغة وخلاص وكله علي حساب حضرتك

آسف علي الاطالة وشكرا لسعة صدركم
ما كان من توفيق فمن الله وماكان من سهوا او خطأ فمني
وتقبلوا تحياتي
اسيبكم مع الصور حتستفيدوا ان شاءالله ورجاء قراءة التعليقات بتاعتي علي بعض الصور حتي تعم الفائدة

اخوكم
خالد قاسم
مقطع يظهر طبقات السير المعتمد والاصلي



  الطبقات واضحة في السيور المعتمدة فقط
 
البلية الثابتة. الاصليه كوري الصنع


 افتح الصورة وكبرها ودقق في الكتابة حتلاقي ان ختم الgm يعانق وبجوار علامة الشركه المنتجة للسير جيتس
البلية المتحركة او الشداد الاصلية كندي الصنع
 
Gm دايو مع علامة الجيتس

Gm مع geats. دليل علي ان الجي ام لا تصنع سيور ولكنها تعتمد جيتس الرائدة في عالم السيور منفردة
انزلاق عدد كبير من السنون {حاله نادرة}يكفي سنة واحدة لتدمير الموتور

  حالة قطع نصين سببها البلي او قفش الطلمبة
 ده الصباب اتعوج و البستم اتشرخ
اظن واضح كده (انزلاق عدد كبير من السنون)
 سير مقلد وقديم جداااااااااااااااااااااا علي الموتور
السير الجيتس الدرجة الثانيه صناعة الاتحاد الاوربي شغال وكويس بس غير الجيتس الاورجنال طبعا
طقم الكاتينة سير جيتس وبليتين الثابته والمتحركة
الاورجنااال

كاتلوج وسيريال نمبر وتاريخ انتاج وحاجة محترمة
صورة من النت توضح انه فيه انواع مختلفة للسير الواحد من نفس الشركة {سير خدمة شاقة 80000 سير قيادة رياضية {حرق وشد} سير عادي وده اللي بينزلنا في مصر ابو 40000 كيلومتر}



 

 
 

Khaled Kasem السلام الله عليكم  سير  الموت Death Belt بسرعة كدة حعرض معلومة صغيرة ومهمة توضح للبعض. اهمية اختيار Timing belt سير الكاتينه....

Khaled Kasem

منظم ضغط الوقود { Fuel Pressure Regulator }
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية مني لاعضاء جروبنا الاعزاء وبعد
معكم النهاردة. حاجة كده صغيرة ومظلومة جدا وقليل ما يسلط عليه الضوء وهو منظم ضغط البنزين
طبيعة عمله ظاهرة من اسمه هو تنظيم ضغط البنزين في مسطرة الرشاشات طوال الوقت وتحت اي ظروف {تغير الاحمال واختلاف السرعات المختلفه} للموتور
لان ضغط البنزين لو قل عند حد معين حتتبرجل الموتور واحتمال ان العربية تبطل وارده {لعدم انتظام الضغط اللازم من امداد الوقود} ودي بس كفيلة بمشاكل عديدة اشهرها

1- اعراض العطل : صرف زائد للوقود + دخان اسود من العادم .
السبب : انسداد منظم ضغط الوقود او خط الوقود الراجع للخزان بالاوساخ او حصول انثناء او انبعاج لانبوب ارجاع الوقود .

2- اعراض العطل : تاخير في تشغيل المحرك وهو بارد وبعد تسخين واحماء المحرك يشتغل بدون تاخير .
السبب : ضعف في ياي < السوسته > المنظم او وجود تكلسات واوساخ تمنع احكام غلق خط رجوع الوقود في المنظم مما يؤدي الى تسرب ضغط الوقود من مسطرة البخاخات ورجوعه الى خزان الوقود وبذلك تفرغ المسطرة وخط امداد الوقود من الوقود ابتداءا من مضخة الوقود الى مسطرة البخاخات وحين تريد تشغيل المحرك صباحا مثلا تحتاج الى وقت لحين وصول امدادات الوقود الى مسطرة البخاخات .

3- اعراض العطل : اهتزاز المحرك وخشونة وتفتفة على السرعة الخاملة خصوصا وقد يؤدي الى اطفاء المحرك مع ملاحظة صرف زائد للوقود ودخان اسود من العادم .
السبب : انشقاق القرص المطاطي داخل المنظم مما يؤدي الى ترشيح وتسرب للوقود عن طريق < لي > الهواء الرفيع المتصل بالمنظم من جهة وباالمنافولد من جهة اخرى .
هذا التسريب قد تلاحظه حين النظر الى بوابة الخانق لانك سوف تجد اثر لهذا الوقود يخرج من بوابة الخانق وبالتالي يتم شفط هذا الوقود الى داخل غرف الاحتراق في المحرك مما يؤدي الى اخلال نسبة الوقود للهواء ويحصل مزيج غني بالوقود بس ده عيب خبيث شوية ونادر الحدوث .

4- اعراض العطل : اهتزاز وخشونة في عمل المحرك مع ضعف في دوران المحرك وانخفاض في العزم .
السبب : ضعف في ضغط الوقود داخل مسطرة البخاخات نتيجة تسرب الوقود خارج المنظم ناتج عن تلف في الاوليسهات < O Ring > داخل المنظم وقد يؤدي الى حدوث حريق لا سمح الله .

5- اعراض العطل : اهتزاز في ال < RPM > + بربرة من العادم + رجفة في المحرك مشابهة لحصول حالة < Mis Fire > وتلاحظ ظهور هذه الحالة والمحرك في درجة الحرارة التشغيلية الطبيعية اما اذا كانت باردة فلا توجد هذه الاعراض .
السبب : المنظم يعمل تحت ضغط واطيء اي انه يقوم بارجاع الوقود الى الخزان وفقدان نسبة ضغط الوقود اللازمة لعمل البخاخات كما يلزم
ومن هنا يتضح لنا فكرة عمله العبقرية والبسيطة في نفس الوقت وهو الحفاظ دائما وتأمين ضغط مناسب وكافي لمسطرة الرشاشات علي جميع السرعات مثال
السرعة السلانسيه = خلخلة كبيره في المنافولد = سحب او شفط الرق لاعلي ضد ضغط الياي فيسمح للبنزين الزائد الخروج والرجوع لخط الراجع ومنه الي التنكوعلي السرعات العاليه العكس تماما
سرعة عاليه تساوي فتح لقرص البوابة وخلخلة اقل وبالتالي شفط او فاكيوم ضعيف لايقدر علي سحب القرص المطاطي داخل المنظم وبالتالي غلق مسار رجوع الراجع والسماح للمسطرة بالاحتفاظ بالضغط الازم لتقدر علي الوفاء بمتطلبات الموتور علي السرعات العاليه
وهكذا وهكذا حسب الاحتياج المنظم او الريجليتور جاهز للحفاظ علي الضغط المناسب فلو افترضنا مثلا
الريجليتور بتاع المسطرة لو. تالف وبيهرب ضغط الطلمبة في اوقات ما الموتور محتاج ضغط بنزين جامد ممكن يغلب في الدوارة
والطبيعي ان ضغط الطلمبه. القياسي بيبقي 5 بار والاربع رشاشات محتاجين 3.5 بار علشان يشتغلوا صح طب ليه من البدايه الطلمبه من البدايه بتطلع الضغط العالي ده واللي بيزيد عن حاجه الرشاشات؟؟
الاجابة
لان بمجرد فتح الرشاشات بالتتابع بيقل الضغط في المسطرة فورا عن 3.5 بار فلازم ضغط اكبر من حاجه الرشاشات علشان يحافظ علي ضمان بقاء الضغط اللي بتحتاجة الرشاشات علشان الموتور يستمر في الدوران بدون توقف وهو 3.5 ثااااابت وحط تحت ثااااااااابت دي مليون خط
طيب اكيد بقي بيفضل زيادة باستمرار بعد تلبية احتياجات الرشاشات الملحة والتي لا تتنازل عن هذا الضغط الثاااااااابت وهو 3.5 بار
الزيادة هنا اي كان مقدارها. 1.5 او اقل 1.25 او 1 او اقل من 1 بار هو ده اللي بيرجع للتنك عبر المنظم الريجيلتور وماسورة الراجع
وهكذا. والريجليتور بيشتغل فاكيوم عن طريق استشعار خلخلة وهو عبارة عن رق جلد وياي وطبق نفس فكرة اي رداخ له ضغط معين واجهاد شد معين من الطبق عكس انفراج الياي بتاعة وفي اخر الموضوع سوف اذكر لكم تفاصيل مكواناته بالكامل وانواعه كمان
والحاجات دي متقاسة بالملي وتم اجراء لها آلاف التجارب علشان المصنع يعمل ريجليتور او منظم ضغط بنزين يوفي بالغرض ويؤدي وظيفته بكل كفاءة. وبدون تقصير والا الموتور في مختلف سرعاته السلانسيه والبطيئه والمتوسطة والعاليه حيتبرجل نظرا لعدم توافق هذا المنظم او الجندي المجهول واللي بيضمن للموتور او رشاشات الانجكشن ضغط ثااااااااااااااابت يوفر عملها بكل دقة ولا تتخيلوا او اكيد حضراتكم عارفين ان تتابع النبضة الكهربائيه اللتي تصل للرشاش الواحد بتقاس بالمللي ثانيه وهي حوالي 2.5 مللي ثانيه وده اقصاه حسب كتب الصيانة والمراجع العلميه المختصة بالشئ واكتر من كده بيعتبر زمن فتح زيادة مسئول عنه الكنترول بناء علي تعليمات السيد الحاكم بامره حساس الضغط المطلق
الماااااااب سينسور


مكوناته : يتكون منظم ضغط الوقود من القطع التالية :
1- الغرفة السفلى وتكون متصلة بمسطرة البخاخات او في انبوب مغذي الوقود القادم من مضخة الوقود عن طريق منفذ وتكون هذه الغرفة مليئة بالوقود بحكم اتصالها بمصدر امداد الوقود سواء كانت مسطرة البخاخات او خط امداد الوقود , وتحتوي كذلك على انبوب لارجاع الوقود الفائض عن الحاجة .
2- سوستة < ياي > ذو نابضية محسوبة .
3- رق جلد < قطعة مطاطية دائرية الشكل > وهي بمثابة حلقة وصل ما بين الغرفة العليا والسفلى وتعمل كصمام .بتأثير الفاكيوم علي سطحها والتأثر بفرق الضغطين علي جانبي سطحها
4- الغرفة العليا , ومتصل بها انبوب رفيع متصل به < لي > رفيع للهواء وهذا اللي متصل من الناحية الاخرى بالمنافولد , عمل هذا الانبوب هو تحسس الخلخلة الحاصلة في المحرك لغرض تشغيل المنظم في جميع ظروف اشتغال المحرك .

انواع المنظم : توجد أربعة انواع لمنظم ضغط الوقود وهي كما يلي :
1- منظم متصل بمسطرة البخاخات وهذا يعتمد بعمله على مستوى الضغط داخل المسطرة وعلى مبدأ التخلخل .
2- منظم متصل بخط امداد الوقود بعيدا عن مسطرة البخاخات ويعتمد في عمله على مستوى الضغط داخل ماسورة امداد الوقود وعلى مبدأ التخلخل .
3- منظم متصل مع وحدة او منظومة تجهيز الوقود داخل خزان الوقود ومتموضع مع مضخة الوقود ويعتمد في عمله على مستوى الضغط داخل ماسورة امداد الوقود ومسطرة البخاخات وتكون قيمته محددة ومضبوطة مسبقا في المصنع اي بمعنى ان هذا المنظم قد تم حساب قيمة الضغط الذي يعمل بموجبه .
4- منظم متصل بمنظومة الوقود نوع الكربريتر < TBI > او الحلابة
, ويعتمد بعمله على مستوى الضغط داخل خط امداد الوقود وكذلك على مبدأ التخلخل .

ودول للتعريف فقط انما ما يخصنا وراكب عندنا هو النوع الاول المتصل بمسطرة الرشاشات
طبعا حضراتكم عارفينه
ودي مجموعة صور من النت تبين اشكال هذا المنظم وكام صفحة من كتب الصيانة توضح الوصلات ومكانه فين في الموتور
واخيرا ما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من تقصير او خطأ فمني
وتقبلوا خالص تحياتي
اخوكم
خالد قاسم

 



Khaled Kasem منظم ضغط الوقود { Fuel Pressure Regulator } السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مني لاعضاء جروبنا الاعزاء وبعد معكم النهار...

الحكم الصحيح علي نسبة قياس كفاءة الموتور


Khaled Kasem

السلام عليكم
استجابة لاحد الاعضاء العزاز علينا احمد ريزو ومينا فرحات
موضوع سريع ومختصر علي الحكم الصحيح علي نسبة قياس كفاءة الموتور {حبك الضغط داخل الاسطوانات}
الاول لازم نعرف نفرق بين الpsi و الbar وهما وحدتين رئيسيتين لقياس الضغوط عموما وفيه غيرهم زي البسكال والملي بسكال والكيلو بسكال الخ الخ الخ
باختصار وبدقة شديدة
1bar. = 14;7. Psi
فاحنا حنسهل علي نفسنا ونقول واحد بار يساوي 15 psi ونخلص هههههههههههههههههه. تمام كدة
ملحوظة..... الpsi. تعني رطل / بوصة المربعة pressure inch square

نظرا للدقة في قياس كبس المحرك جرت العادة ان معظم السيارات تقاس بpsi علشان ادق بس وكذلك معامل انضغاط الموتور {غرف الحريق فقط} في مواصفات محرك الدايو والمعروفة مثلا علي سبيل المثال كما مدرج في الكاتلوج ان
يشمل محرك دايو سعة 1.6 لتر DOHC (106 5800 RPM, PS @ 185
نلاحظ هنا وضعوا النسبة للقياسية للانضغاط واللي بتخرج من المصنع لهذا الموتور وهي psi 185. هي دي بقة اللي بنقيس عليها كفاءة المحرك عند اجراء عملية الكبس او اختبار الكبس واللي بيتم بعداد ضغط بخرطوم شهير جدا في نهايتة وصلة لها نفس مقاس وقلاووظ فتحة البوجية لكل سيارة
خطوات الأختبار
الاول قبل ما انسي لازم نعطل ونشيل فيشة حساس الكرنك وفيشة الموبينة حتي يتعطل الكنترول عن اعطاء اوامر صرف بنزين واعطاء اوامر اصدار شرارة

1-أجعل وضع قرص البوابة على أقصى وضع فى درجه الفتح للبوابه...........
2-قم بفصل وأخراج جميع (البوجيهات )......
4- ضع عداد قياس ضغط داخل كل فتحه من فتحات البوجيهات ................
5-أختبركل غرفة حريق (أسطوانه ) بادارة المحرك بأستخدام المارش ...وأجعل كل أسطوانه تعمل من 4-5 أشواط من أشواط الكبس (الشوط الثانى فى دورة الحريق )..compression stroke .
6-يجب أن تكون أقل قراءه لعداد ضغط أى أسطوانه حريق لا تقل عن 70% من أعلى قراءه لنفس الأسطوانه أثناء الأشواط (من 4-5 أشواط كبس ).....المذكورة اعلاه (مسموح لحد 60% مكنة خفيفة)
7-يجب أن تكون أيضا أقصى قراءه لأى عداد ضغط لاتقل عن 100 رطل /بوصه (6.89 بار).....لأى أسطوانه من الأسطوانات الأربعه لان ده الحد الادني لاستمرار الموتور في العمل بدون ما ياكل كيلو زيت كل نص ساعة هههههههههههههههههه
حنيجىء بأه دلوقتى لدراسة القراءت بتاعة عدادات الضغوط اللى حصلنا
عليها أثناء أجراء الأختبار
علشان نتعرف على حالة المحرك بتاعنا.وكفاءة حبك غرف الحريق له..
أولا :
أذا كنا لاحظنا أن الضغط على العدادات يصل بأقصى سرعه وبدون أى فاصل زمنى بسيط الى مرحلة
بناء سريعه للضغط مع الوصول للقيم المقننه والمذكوره عاليه أو أكبر منها.......مع كون القراءه
مقبوله فان هذا دليل على أن درجة حبك الغرف جيده ولا يلزم أجراء أعمال صيانه مثل تغيير شنبر أو عمل سحق صمامات وتطبيع قواعدها {روديه}

ثانيا :
أذاكان الضغط قليل فى البدايه ويوجد فاصل زمنى ملحوظ للوصول الى أرتفاع فى الضغط على
العدادات....ولا يصل الضغط الى القيمه المذكوره عاليه على الأقل (6.89 بار )... الحد الادني فان هذا دليل علي وجود أخفاق فى جوده حبك الشنابر ويلزم تغيير طقم شنبر..ويمكن الأستدلال أيضا والتأكيد على أن السبب صحيح بأضافة قليل من زيت المحرك على سطح البساتم والتجربه مره ثانيه (على
أساس أن الزيت سيغلق الخلوص بين الشنبر والشميز الى حد ما ) وبالطبع ستتحسن قراءة العداد بتاع الجهاز .
ثالثا :
أذا كان الضغط على العداد قليل فى البدايه (أول شوط ضغط )...ولا يوجد أمل فى أرتفاع الضغط
فى الأشواط التاليه ولايرتفع الضغط بطريق ملحوظه ....فان هذا دليل على وجود تفويت ملحوظ من منطقة الصبابات ..ويلاحظ أنه من الصعب بل وغير ممكن تحسين قراءة العدادات فى هذه الحاله
بوضع نسب من زيت المحرك على أسطح البساتم (لأن التفويت من عند الصبابات وليس من بين الشنابر وجدار الاسطوانة)
ملحوظة ياجماعة
اللي بياخد قراءة العداد للاسطوانات الاربعة ويعملها متوسط ده خطأ
واللي بياخد اقل قراءة لاسطوانه ويحسب علي اساسها نسبه ال% لكبس الموتور برضه خطأ.
الطريقتين دول بيعطوا محاكاة فقط للقياس الحقيقي ولا يمتوا للطريقة الدقيقة والصحيحة باي صله {اي حاجه في رغيف} هههههههههههههههههه
وانا شخصيا كنت بقع في الخطأ الاول لحد ما اتعلمت الصح
ليه الطريقة المشروحة في البوست هيا الصحيحة وغيرها لأ ببساطة احنا اشارنا الي سرعة القفز في تجميع الضغط واللي بتترجم فورا علي مؤشر العداد. بيبقي هو اللي تمام وهي دي الفيصل للحكم علي جودة الشنبر والغلق التام للصمامات في شوط الضغط من عدمه واللي بالتالي بتحكم علي كفاءة الموتور الحقيييييييييقية

لو ركزتوا حضراتكم شوية الطريقة الصحيحة حتلاقوه فعلا هي المثالية واللي بتتطبق في بلاد العالم
اخيرا كده كلنا عرفنا الغلطة اللي بيقع فيها معظمنا لما نروح نقيس كبس موتور عند اي حد بتاع حواوشي هههههههههههههههههه لازم يكون عارف ان حساب الكبس الصحيح بيكون من ااقل ضغط واكثر ضغط للاسطوانه الواحدة ميقلش عن 70% ومعاك لحد 60 % كمان بس كدة الموتور بيبقي في انفاسة الاخيرة وبيرجوا الصيانة والعمرة واكثر حالة فنية رائعة للموتور الجديد من المصنع لا تزيد عن 85%
فيه ناس حتسخر من الكلام ده وحيقول بقي معقول عمر الموتور يبقي من ال85% الي 60% بس اقوله
اه يافندم هو كده والفرق بين النسبتين دول يخلوك تمشي ما بين ال250 الف كيلو. متر الي 500 الف كيلومتر وهو عمر اي موتور حديث السعة بتاعته قليله والبور هورس عالي ونسبة ومعامل انضغاطة مرتفع وبالمناسبة الدايو كلو معامل انضغاطة 1 : 9.

معلومة اثرائية فقط
كل الاطارات الكاوتش يوضوع عليها رموز توضح اقصي حد. لتحمل ضغط. الهواء وهي بالpsi وليست بالbar
لان للاسف فيه عمال في محلات كاوتش وبنزينات بتروح حضرتك تظبط هوا الكاوتش يقوم ظابطهولك علي البار ودي مصيبة لان كدة الكاوتش ببكون علي وشك الانفجار وحضرتك متعرفش رجاء ناخد بالنا
سلمني وسلمكم الله

هذا وماكان توفيق فمن الله وما كان من خطأ فمني
وتقبلوا خالص تحياتي
اخوكم
خالد قاسم
Khaled Kasem's photo.

Khaled Kasem السلام عليكم استجابة لاحد الاعضاء العزاز علينا احمد ريزو ومينا فرحات موضوع سريع ومختصر علي الحكم الصحيح علي نسبة قياس كفاءة ا...

زيت الفرامل والغلطة دايما اللي بنقع فيها

Khaled Kasem

نبذة سريعه عن زيت الفرامل والغلطة دايما اللي بنقع فيها من نسيان تغيرة او استعماله فترة تزيد عن ثلاث سنوات بدون تغيير اللي بيعمل كده خلاص مينفعش يغيره بقه فجأه للاسف علشان احتمال {بقول احتمال مش اكيد } ان كل ماهو مطاط من جلد كباسات للماستر الرئيسي والماستر الفرعيه واللي قعدت فترة طويلة بزيت قديم مليان رطوبة {ميه} نتيجة تكثفها علي جدران الانابيب الفرامل في معظم الاوقات
المطاط ده بينفش ويبوظ ويهرب ويتهري كمان لو حطيت له زيت جديد طالما انت عرضت المطاط ده لفترة طويلة جدا لزيت تالف وفاقد لخواصه او جزء كبير من خواصه واللي مش مقتنع يفتح الكوباية ويحاول يبص علي طبقة ترسبات زي الطين كده في احرف القاع {فقد الزيت لخواصه} فده اعتبروه تحذير لكل اللي عايز يغير زيت فرامل بعد مرور فترة طويلة جدا جداااااااااااااااااااااا علي اخرمرة اتغير فيها {3 سنوات فيما فوق} ' لكن طبعا الاصل في الموضوع انه يتغير بالكتير كل سنتين افضل زي ما المصنع بيقول وعلشان تحافظ علي اجزاء دورة الفرامل كلها وتحصل علي اداء فرملي جيد ثابت طالما بقيت الاجزاء وخصوصا التيل والطنابير تمام

طيب الحل
يتزود فقط عند نقصانه
مع ان نقصانه دي مشكلة تانيه ممكن يكون تسريب اوتبخير نتيجه اكتسابه الرطوبه وتحولها بعد كده لميه وصلت لمرحلة الغليان وبقت {هوا} داخل الدورة وهنا تكمن المشكلة وضعف الفرامل الاساسي {لاختلال في تركيبه وسيط نقل حركة الفرامل }

طيب يا عم انت انا عاوز اغيرة علشان الفرامل عندي هباب ومغير تيل ومرجلش وكله فل وبرده فرامل زفت حقولك ماشي علشان انت غالي عندنا وعند اهللك لازم تغير ماستر رئيسي ومساتر فرعيه علشان الجلد او اضعف الحلول طقم جلد ماستر وجلد مساتر فرعيه لان دي فرامل يعني حياتك مش لعبه
بسرعه كدة نتعرف علي انواع زيت الفرامل وترتيب رتبته في المنظمة الخاصة به وهي Department of Transportation {لجنة معايير الفنيه والسلامة لهيئة النقل الاميركية }
او اختصارها Dot المنظمة دي اختصار اسمها مقترن بنوع الزيت ورتبته وخواصه {مواصفاته} وهي بالتدرج DOT3. Dot 4 Dot5. Dot 5.1

علشان مطولش DOT3. Dot4. Dot 5.1 لسيارات الركوب الصغيرة
Dot5 ده للشاحنات النقل الثقيل والاوتوبيسات
نيجي نشوف الاول ايه اللي مطلوب من زيت الفرامل اصلا علشان يقوم بدوره ووظيفته علي اكمل وجه

1/ يحافظ علي درجة سيولته في درجات الحرارة المنخفضة كأي زيت لما بتنخفض درجة حرارته بيبقي لزج ويصعب اندفاعه في انابيب الفرامل الي الماستر فتقل الاستجابة الفرمليه وتقل كفائتها
2/ مقاوم للاكسدة
3/ درجة حرارة غليانه سواء جاف او وطب لازم يكون موصي بها وتطابق كاتلوج السيارة وميقلش عنها ممكن يزيد افضل
4/ لا يقل. منسوبه بتعرضه لدرجة حرارة عالي لانه. بيتبخر وله اختبارات وبيفسد الزيت الباكم عموما كلما اقترب درجة غليانه من درجة غليان الميه وهي 100 درجة مئويه تقريبا
5/ الحفاظ علي رتبه وتوصية الكاتلوج دائما علشان لا نؤذي المطاط داخل دورة الفرامل
لو بقه جينا للفروق بين الانواع ورتبهم حسب تصنيف المنظمة المعنية بالامر
Dot3 اقلهم وارخصهم تقريبا واكثرهم امتصاصا للرطوبة الجوية واقلهم في درجة الغليان.{ بيغلي قريب} وعلشان اجزاء الدورة المعدنية كميه الرطوبة بتتحول لميه وبتغلي قبل الزيت وبتتبخر وتعمل فقاقيع في انابيب الدورة ومسارات الزيت وتضعف الاداء الفرملي والدورة معرضه اكتر للتاكل بفعل الصدأ. درجة غليانه حوالي 200 سيليز
Dot4 هو المنتشر والشائع الاستخدام بكثرة وموصي به في معظم كاتلوجات بعد 1996 حسب المنظمة درجة غليانه اعلي من اللي فات حوالي 230 سيليز. ويضاف عليه مواد محسنة تمنع تكون الاحماض ولايمتص الرطوبة الا بنسبة قليلة ويجوز اختلاطة بDOT3
Dot5.1. محسن وعليه اضافات افضل من النوعين السابقين بس قليل عندنا في بلدنا ودرجة امتصاصه للرطوبة اقل ايضا من النوعين السابقين ودرجة غليانه 260 سيليز ويجوز خلطه بdot3 وdot4 فقط ومناسب او هذا النوع اكثرهم ملائمة لفرامل نظام Abs
ملحوظة
جميع الانواع السابقه لونها اصفر وقوامها زي قوام الميه تقريبا وتؤثر بشكل مدمر علي البوهيه وتؤذي البشرة. وتركيبهم من glycol baset

Dot5. ده بقة يا جماعه للنقل الثقيل عموما ولا يصلح لسيارات الركوب لانه مصنوع من السيليكون بطريقه مختلفه تماما عن جميع الانواع السابقة silicone based وهو اقلهم لزوجة ولا يمتص الرطوبة نهائي ولا يؤثر او يؤذي الدهانات والايدي وبيشتغل في المناطق الباردة زي روسيا بيكون اداء افضل بكتير من.
المناطق الحارة وده لونة بنفسجي. غيرهم تماما شكلا وتركيبا ولا يمتزج بهم ولا يجوز خلطه مع الانواع السابقة نهائي

ملحوظة اخري
تخلو بالكم من تاريخ الانتاج علي عبوة الزيت ومينفعش تشتريها الا مبرشمه{علشان عدو الزيت الاول الرطوبة} وتاريخها مكملش سنه
مرفق صور من النت ترشح افضل الانواع في السوق
لوكهيد الانجليزي
اتي الالماني
لوكي مكولي الالماني
هذا وماتوفيقي الا بالله وما من خطأ اوسهو فمني
وتقبلوا تحياتي
اخوكم
خالد قاسم

Khaled Kasem's photo.
Khaled Kasem's photo.
Khaled Kasem's photo.
Khaled Kasem's photo.
Khaled Kasem's photo.
LikeShow More Reactions

Khaled Kasem نبذة سريعه عن زيت الفرامل والغلطة دايما اللي بنقع فيها من نسيان تغيرة او استعماله فترة تزيد عن ثلاث سنوات بدون تغيير اللي بيع...